В былые времена прическа и старинный головной убор являлись одними из самых значимых элементов традиционного костюма. В каждом регионе России в разные времена определенному костюму казачки разного социального положения соответствовали свой головной убор и прическа. Они могли рассказать о своей владелице многое: ее возраст, социальный статус, положение в обществе, местность проживания. В фондах Старочеркасского музея-заповедника хранится более ста различных головных уборов конца XVIII – начала XX веков, которые периодически экспонируются на выставках.

Традиционно их принято разделять на девичьи и женские. Принципиальное отличие заключалось в необходимости замужним женщинам покрывать голову. Девушки же до замужества могли ходить с непокрытой головой или в головных уборах, не скрывающих волосы полностью. Девичья коса считалась символом чести, и дернуть за косу значило оскорбить девушку.

На Дону в косу вплетали «косник» – ленту с кисточками, «махрами» и колокольчиками. Так же бытовал старинный головной убор – «челоуг». Он состоял из широкой красной бархатной ленты, унизанной жемчугом и украшенной по краям золотыми цепочками или монетами. Поверх женского головного убора надевали «таркич» – шелковый или бумажный платок, концом которого обворачивали косу.

В праздники носили собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом, вышитые жемчугом, алмазами и яхонтами. Из-под шапки, как и в старину, свешивались чикилики. Это была широкая лента из алого атласа, украшенная жемчугом, к которой прикреплялась густая сетка из крупного жемчуга. Лента обвязывалась вокруг головы, а жемчужная сетка свисала из-под головного убора, частично прикрывая щеки.

Свадьба казаков

В XVIII – начале XIX вв. приготовления невесты к венцу у донских казаков проходили в церковном притворе или на паперти. С девушки снимали головной убор, расплетали косу, расчесывали и, разделив ее на две, опускали на плечи. После совершения обряда венчания невесту «повивали» на том же месте, где и расплетали. Перемена прически и головного убора («окручивание», «повивание») означала «рождение» женщины в новой семье и в новой социальной группе замужних. Донской казачке заплетали две косы и, обернув их вокруг головы, надевали повойник или соболью шапку.

Повойник – старинный головной убор в виде мягкой шапочки, который полностью закрывал волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две. 

Еще один старинный и наименее затейливый головной убор – колпак – пришел на смену ранее упомянутым повойникам и кичкам, которые были достаточно сложными и тяжелыми. В XIX веке колпаки не только шили, но и вязали из шелковых или бумажных ниток в форме чулка с махрами на макушке, иногда украшали бисером и вышивкой. Он одевался сверху на пучок волос (волосы убирались сзади в узел («кугулю», «куль», «шиш»), широкий край загибался внизу обшлагом и за этот обшлаг закладывался верхний конец. При выходе на улицу поверх колпака надевали платок, который в помещении снимали, оставаясь в колпаке. На голове он имел вид облегающей повязки.

В начале XX века в моду у молодых женщин вошла шлычка – старинный головной убор замужней женщины в виде небольшой круглой шапочки, надевавшейся на узел волос так, чтобы спереди они были немного видны. Носили ее кубанские и донские казачки. Волосы собирались под шлычку узлом и поддерживали ее в приподнятом положении. Для этой же цели служила вата, подложенная под верхний шов шлычки. Затягивалась шлычка на голове спереди продетой в нее тесемкой или прикалывалась блестящей шпилькой. Сшитая из дорогой яркой ткани, она украшалась вышивкой, блестками, стеклярусом и была не видна, служила только остовом для повязывания сверху платков или покрывалась шальником из прозрачного шелка. Вот как рисует облик Аксиньи М.А. Шолохов в романе «Тихий Дон». «Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая цветным шелком шлычка…».

Молодая казачка с праздничным нарядом надевала на прическу файшонку. Это шелковая черная кружевная косынка коклюшной работы, связанная по форме узла волос с концами, которые завязывались сзади бантом. Файшонка очень украшала женщину.

Старинный головной убор — народный платок 

Но самыми популярными головными уборами у женщин были платки. Мода на платки была всегда. В быту встречались платки из холста с тканым узором по краям, обшитые бахромой из шерсти, из набивного ситца (по красному фону синие, желтые, зеленые, черные цветы), платки из атласа или шелка, алого, зеленого, синего, желтого цвета, в крупную и мелкую клетку (с кистями по краям), кружевные платки. Платок был будничным и праздничным головным убором. Девушки носили платки, завязав их под подбородком.

Женщины делали завязку платка сзади. Зимой носили полушалки или шали – «бумажные» или шерстяные.

Во второй половине XVIII века под Москвой и Петербургом налаживается выпуск хлопчатобумажных платков. Производство шелковых и парчовых платков имело место в Богородском уезде Московской губернии. Особо славились платки из села Вохна на Клязьме и из прилегающих к нему деревень. В 1844 году все эти села и деревни слились в одно поселение, которое было переименовано в Павловский Посад. Свое существование павловские платки берут с 1863 года, когда Яков Лабзин открывает кустарную мастерскую по набивке шалей и платков на тонкой шерстяной ткани – кашемире. Первоначально рисунок на платках был не крупным, многие шали имели восточный орнамент в подражание турецким и индийским. Но в начале XX столетия стали изготавливать платки с алыми, белыми, желтыми розами. Эти платки можно было приобрести в станичных лавках и магазинах.

Кичка («утка») – старинный головной убор замужних казачек делался на твердой основе в форме лодочки, митры, широкой шапки с двумя или четырьмя рожками, а также в виде тиары, украшенной по верхним обрезам волнистыми фестонами-сороками. Нарядные кички делали из зеленого или бордового бархата, вышивали золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом. Зажиточные казачки носили с сорокой чикилики, а на лбу – металлические украшения. Были кички и в форме небольшой круглой шапочки.

К середине XIX века парчовые платки выходят из моды, и производство их сокращается. Изготовление же шелковых платков продолжается в течение всего столетия. Для украшения шелковых платков использовался художественный прием – это контрастное сочетание очень ярких тонов. Черный цвет могли сочетать с оранжевым или зеленый с красным цветом. Узоры приобретают необычайно пышный характер. Они состоят из крупных цветов, веток, листьев, которые ткались на отливающем разными оттенками атласном фоне.

Вязаные шали 

В XIX веке в России возникает производство шерстяных изделий из камвольной (длинноволокнистой) шерсти. В этом производстве особое место занимает изготовление шалей, подобных кашмирским. Кашмир (кашемир) – мягкая, тонкая шерстяная ткань, получившая название по Кашмиру – исторической области в Азии, в бассейне верхнего Инда. Мода на восточный головной убор появилась в конце XVIII века в связи с египетскими походами Наполеона I, из которого он привез в подарок своей спутнице Жозефине Богарне восточную шаль необычайной красоты. С ее легкой руки шали стали неотъемлемой частью гардероба французских аристократок, быстро распространившись по всей Европе. И, конечно же, в России. Первоначально в Россию привозили восточные кашемирские, персидские и турецкие шали, вырабатывались они из шерсти тибетских коз, узор их был из типичных восточных элементов – «бобов», арок с мелким растительным узором. И все эти шали имели ярко выраженную лицевую и изнаночную стороны.

Международная слава русских кашмирских шалей началась с первой Всемирной промышленной выставки в Лондоне в 1851 году. Это были шали Н.А. Мерлиной, в подтверждение высочайших достоинств шали маркировались двуглавым орлом. Цветовое решение изделий было в основном на белом, голубом и красном фоне, орнамент из полевых и садовых цветов, которые составлены в форме букетов, веток, гирлянд. В узорах можно обнаружить воздействие и восточных орнаментов в виде «турецкого боба», но доминирует все-таки реалистическая трактовка цветов и листьев.

В середине XIX века особенно популярными были так называемые «турецкие» квадратные, ковровые платки и шали, производство которых на жаккардовых станках принимает массовый характер. Они производились в Москве и Московской губернии на мануфактурах Гучковых, Сапожковых, Сопова и других. На них были как раз вытканы элементы «турецкого боба», или, как его еще называют, «огурца».

Наиболее широкой популярностью в городе и деревне в XIX веке пользовались набивные ситцевые платки, особенно яркие, кумачовые. Кумачовые платки не выгорали и не линяли. В большом ходу были платки фабрики Барановых из Владимирской губернии – у них по кумачовому полю горели ярко-желтые, зеленые, синие цветы.

И в XX веке время от времени модно было носить платки, которые одевали модницы деревень и городов. В наше время яркие и нарядные платки и шали стали неотъемлемым аксессуаром современных дам. А такие головные уборы, как кичка, шлычка, файшонка являются элементом костюма донских казаков.

Н.О. Хандова, старший научный сотрудник
Старочеркасского музея-заповедника